Cómo cuidar de un agaporni papillero

Ante todo, debemos saber qué es un agaporni papillero.
Sabemos qué es un agaporni, un ave, psitácida, su tamaño , sus características .. Bien, pero el termino "papillero", da un toque mas a la singularidad de estas aves, y es que un agaporni papillero es aquel que ha sido criado a base de papilla. Ojo, esto no significa que durante toda su vida, solo se aliente de papilla... Significa que ha sido sacado del nido pequeñito, lo han separado de su madre y el papel de madre lo ha adoptado el dueño del ave,  dándole de comer, cuidándolo  calentándolo .. Durante este proceso de cría  el pollito pierde el miedo a las personas, y mientras es pequeño, ve a su dueño como a una madre. Mas tarde, puede pensar en que es su pareja, o simplemente un amigo. Hay algunos que incluso creen que son personas.

Una vez conocido el termino "papillero", vamos a ver cómo se debe cuidar un agaporni papillero.

Lo principal es saber a qué edad se sacan del nido. Lo ideal es sacarlos a los 20 o 25 dias, pero para mi, por experiencia, prefiero sacarlos antes, los pollitos se acostumbran antes a la jeringuilla y no se oponen a comer con tanta fuerza que los de mas edad. Aunque sacándolos con la edad recomendada, son un poco mas mayores, mas fuertes (en cuanto a defensas se refiere) y igualmente "domesticables".

Una vez fuera del nido, dónde lo ponemos? Yo siempre recomiendo cajas de zapatos, de cartón. Son fáciles de encontrar, el cartón es aislante y si se ensucia mucho, no da pena tirar la caja y cojer una nueva.
Otros recomiendan un FaunaBox, es como una pecera de plástico, pequeñita, va muy bien a la hora de limpiarse y de aislar el frio, pero debemos tener en cuenta que si está totalmente tapado, el calor se queda dentro de la caja y el animal puede sufrir hipertermia, además de asfixiarse, por eso las tapas suelen ser de rejilla, o no están tapadas.
También se utilizan los nidos de madera (los que mas tarde se utilizan como refugio), pero la verdad, a la hora de limpiar es un engorro, porque la madera absorbe todos los líquidos  ya sea el vaho, o las heces de los pollitos, por lo que la madera se pudre y es un nido de infecciones.

Vale, escojemos donde lo tendremos, y procuramos que el fondo de la caja (faunabox, nido...) este blandito, con telas (ojo que no se deshilachen, son peligrosas), virutas de madera (que no es lo mismo que SERRIN), y una capa de papel de cocina, para que sea mucho mas fácil limpiarla, pero vigilando las virutas y la tela y cambiarlas cada X días.

Una cosa importante después de saber donde lo colocaremos, es que estos animalitos, al ser exótico,  necesitan una fuente de calor mientras son tan pequeñitos, tened en cuenta que lo hemos sacado del nido, donde estaba con sus hermanos y su madre, dándose calor... ahora necesitan ese calor, pero se lo podemos dar de varias formas distintas:
1- mediante una bombilla de calor, de las que se ponen en los terrarios. Vigilad que no esté muy cerca del pollito, que puede pasar calor, u no queremos eso, ni frío ni calor, una temperatura agradable.
2- con una manta eléctrica, al mínimo y que no este directamente sobre la caja ni bajo las patitas, recordad la tela, las virutas y el papel que hemos mencionado antes.
3- con un flexo de escritorio, pero no es recomendable, aparte de dar luz directa y ser molesta para los ojos del pollito, también es fácil que la bombilla se funda y deje de hacer calor. Si no estamos pendientes de ello, se nos puede helar en ave.
4- calefactores para reptiles, como piedras, cables de calor, bombillas de cerámica... no son difícil de conseguir, pero ojo el cómo lo utilizamos, por que no están hechos para las aves.

La temperatura ideal para los pollitos es de unos 27º, yo nunca lo he medido, pero con un termómetro de pecera se puede comprobar facilmente. Después de las comidas conviene subir un poco la temperatura, así se facilita la digestión y evita enfermedades por fermentación de la papilla.
Yo he usado mucho tiempo la bombilla de calor (infrarrojos) y no va nada mal.

Pasamos a la papilla. 
debemos dar una papilla para aves psitácidas, no vale cualquier papilla.... Las mejores marcas son PSITACCUS, NUTRIBIRD, KAYTEE o EXACT. Son fáciles de conseguir, tanto en tiendas de animales, como en locales especializados en aves exoticas. Vale la pena buscar una buena papilla, ya que es la base de la que parte el polluelo, no tiene mas alimento que ese y de ésta depende su desarrollo y buen crecimiento. Que no os den PASTA DE CRIA diciendo que es lo mismo que la PAPILLA,  la pasta de cría es un complemento para parejas reproductoras y la papilla es para los polluelos.

El cómo hacer la papilla ya depende de las instrucciones que vengan en ella, solo debemos procurar usar agua mineral (o hervida), que esté caliente, pero sin quemar, ya que puede provocar graves consecuencias  (ver "fistulas en el buche"). Nunca daremos la papilla fría  ni guardaremos las sobres de una toma para la siguiente, ni recalentada al microondas, es mejor usar el típico "baño maría , calienta de forma uniforme y no quema. Como hemos dicho antes, la papilla fria no se digiere bien, por eso la damos calentita, y mantenemos al pollito caliente después de sus tomas.
Las tomas, dependen de la edad que tenga el pollito. Suponiendo que tiene entre 20/25 dias, las tomas son de 5 a 10ml, y se suministran 4 veces al dia (De, Co, Me y Ce) con jeringuillas, se pueden utilizar las de 5ml o las de 10ml, preferiblemente sin goma, las que tienen goma se estropean enseguida.
Conforme el pollo crece, necesita menos cantidad de papilla, por lo que comerá menos en cada toma, y nosotros, al verle las intenciones haremos lo siguiente:
1- quitaremos una toma y lo dejaremos con 3, De, Co y Ce.

Cuando nos rechace alguna de las tomas procederemos de esta manera:

1- quitaremos la toma de mediodía  y dejaremos a su alcance agua, mijo en rama (o panizo en rama) y algo de fruta, normalmente la manzana es la mejor fruta para empezar.
2-daremos las otras dos tomas con normalidad.
No intentéis destetar al ave a vuestro antojo. Cada uno tiene su tiempo, y cuanto mas tiempo pasen a base de papilla, mas de golpe dejaran de quererla. Si lo destetáis a la fuerza, el animal se vuelve nervioso, y corréis el riesgo de que no coma lo suficiente  y muera de hambre.

Cuando veamos que come bastante mijo, y apenas se interesa por la papilla, le quitamos la toma del desayuno y dejamos la de la cena como apoyo, para que pase bien a noche.
Al ver que no quiere papilla de ninguna de las formas, y el mijo le desaparece, pasaremos a ponerle mixtura de Agaporni. Ojo con las pipas, contienen mucha grasa y si no las quitamos y las damos dosificadas, conseguiremos tener un agaporni obeso.

Y con esto, ya tenemos un agaporni destetado y totalmente socializado :)

Os dejo unas fotos de Lola, mi agaporni preferido. Podéis ver el cambio desde pollito hasta adulta e incubando sus huevos, si es que ademas de preciosa, es una madraza.

Lola, recién llegada a casa y con 27 dias.

Lola, con sus huevos, su pareja y con 1 año y 4 meses.

Espero que os haya servido de ayuda este articulo. Recordad que lo que publico son mis experiencias como aficionada a los agapornis. Para una información mas acertada buscar a un veterinario especializado en exóticos.

Dónde colocar la jaula de nuestro loro

Fuente:http://www.arrobapark.com/historias/donde-colocar-la-jaula-de-nuestro-loro 

Lo primero que hay que hacer antes de traer un loro a casa es tener en cuenta donde ubicaremos su jaula. A veces esta tarea resulta fácil, pero debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para escoger el lugar más adecuado para ellos dentro de nuestro hogar.

- Debemos escoger la habitación más concurrida de la casa (comedor, salita, etc..) una estancia donde nosotros permanezcamos la mayor para del día, de esta forma podremos interactuar mas fácilmente con nuestro amigo alado. Eligiendo una habitación concurrida ayudaremos a que nuestro loro tenga menos problemas de conducta, ya que estará en continuo contacto con nosotros, se aburrirá  menos.

La cocina de la casa debemos descartarla desde el primer momento ya que en ella se generan a diario gases y humos, perjudiciales para los loros.

- Esta habitación debe disponer de luz natural (luz solar), debe ser una habitación bien iluminada. Podemos colocar la jaula de nuestro loro cerca de una ventana o un balcón de manera que podamos acercar o sacar la jaula fuera para que el loro reciba la luz solar directa cuando la climatología lo permita. Hay que tener en cuenta que debemos colocar la jaula a sol/sombra (durante unas horas) de manera que si siente demasiado calor pueda colocarse en la sombra. Nunca situar la jaula a pleno sol.

Las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura son perjudiciales para nuestros loros, con lo cual la jaula no debemos ubicarla en medio de una corriente de aire, o justo al lado de una fuente de calor (estufa, radiador, etc.).

La habitación donde ubiquemos la jaula debe guardar una temperatura más o menos constante y estable.

Es importante que la habitación tenga una ventana como hemos dicho anteriormente, en este caso para poder ventilar la estancia diariamente.

- Para que el loro se sienta mucho más seguro debemos ubicar la jaula con una de sus caras pegada a una pared, de esta forma nuestro loro se sentirá mucho más resguardado y cómodo. Para ello la jaula debe ser rectangular o cuadrada, nunca redonda.

- Nuestros loros son muy curiosos e inteligentes.  Indagaran con su pico todo lo que se encuentre cerca de sus barrotes de la jaula. Con lo cual debemos alejar de sus jaulas cables de corriente eléctrica, plantas, cortinas, muebles, etc.

Después de estas recomendaciones, espero que ya tengáis más claro donde ubicar la jaula de nuestro amigo alado.

MUTACIONES: Factor de oscuridad (D/DD)

Tanto el Factor de Oscuridad (D) como el factor Violeta son mutaciones co-dominantes con otras mutaciones, que afectan a la estructura de la pluma en la zona esponjosa. Básicamente, a nivel visual ambos factores oscurecen el plumaje y los pájaros se ven de mayor tamaño, sobre todo si tiene un doble factor de oscuridad (DD), porque la pluma parece más esponjosa, las barbas están más sueltas y da la sensación de que el pájaro está despeinado o más esponjoso. A nivel de estructura, debilitan la pluma. Los problemas que presentan los agapornis DD violetas, sobre todo los de linea azul o parazul (por ser mutaciones recesivas), son variados;

1) A la hora de emplumar y mudar. Al tener 3 factores que afectan a la estructura de la pluma debilitándola les cuesta emplumar. Puedes vivir una muda eterna con ellos porque pueden soltar la pluma antes de que salga el cañón, cuando está saliendo el cañón o cuando ya ha salido la pluma nueva. Esto en sí no es un problema pero puede empeorar enfermedades como el picaje, o acabar siendo un problema con la edad. Tened en cuenta que con la edad la cantidad de mudas va reduciéndose y la pluma sale con menos fuerza. En este caso pueden aparecer quistes si el cañón no puede salir y esto requiere inevitablemente de asistencia veterinaría. De la misma forma, si al ave le da por picarse y se hace heridas, a la pluma le costará más salir. Con esto nuestro agapornis tendrá más molestias y se picará más.

2) La hora del baño. A todos los pájaros les cuesta volar después de un baño. El problemas con los DD y sobre todo con los DD Violetas, es que absorben más agua, el pájaro aumenta de peso y al intertar volar cae al suelo. Cuando un agapornis se cae 2 veces al suelo deja de bañarse. De ahí que algunos propietarios se quejen de que sus agapornis (con esta mutación) no se bañen. Los que tienen la bañera en la jaula normalmente se bañan más que los que se bañan cuando salen a volar. Es necesario que estos pájaros se bañen en las jaulas, allí pueden ir teprando después del baño y al no caerse, no dejarán de bañarse.

3) Hijos de DDxDD. El cruce entre 2 agapornis de esta mutación debe ser evitado. Es más, lo mejor sería que los agapornis DD tuviesen una pareja sin Factor de Oscuridad. Las crías producto del cruce de DDxDD pueden sufrir graves deformaciones en las plumas, desde que parezca que tienen pelo en vez de pluma a que les afecte tanto a las remeras que no puedan ni volar. Y además, todos los problemas relacionados con el emplume, la muda y las enfermedades acaba siendo más grave. Si a un agapornis DD se le pone una pareja sin Factor de Oscuridad tendremos cría con un Factor de Oscuridad (D) y perfectos de pluma.

El mantenimiento de estos pájaros es sencillo pero debe ser constante. La Spirulina es un alga con un gran valor nutricional. Entre otras muchas propiedades, da fléxibilidad a la piel y brillo a la pluma. La Spirulina la podemos encontrar en capsulas en Mercadona. Bastaría echar 3 o 4 cápsulas en un kilo de mixtura. Con ello nos aseguramos que la piel esté en buenas condiciones para soportar la muda. En época de muda necesitaremos vitaminas para ayudar a la pluma. La mejor que podemos encontrar en el mercado es nekton Bio. Además de ser muy buena viene en polvo y la podemos espolvorear en la comida, de esta forma no se oxida. Como ya se comenta en el apartado sobre los alimentos, en el caso de los agapornis papilleros, se les puede dar tanto la espirulina como las vitaminas en la papilla. Recordad que es bueno administrar papilla en época de estrés.

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FISTULAS EN EL BUCHE

Hay discrepancias entre los criadores de agapornis papilleros sobre la temperatura ideal a la que hay que empapillar aunque la variación de grados no es mucha. Lo ideal sería que rondase los 39º y no menos de 37 para evitar la compactación de la papilla en el buche. En cualquier caso, la temperatura de la papilla nunca debe superar los 42º. La papilla excesivamente caliente puede quemar la capa mucosa del buche. Esta capa no cicatriza por sí sóla y en consecuencia acabará por perforar el buche y la piel. Esta lesión se llama fístula de buche.

A veces esta lesión es tan grave que se ve el agujero a simple vista. Otras veces aparece una costra de pequeño tamaño en la zona del buche que oculta la gravedad del problema. Cuando la costra se cae deja a la vista la herida. Por la imposibilidad que tiene la capa mucosa de cicatrizar por sí sola se requiere cirugía reparadora. Se debe eliminar todo el tejido dañado, separar el buche de la piel y suturar, se comprueba que no haya fugas del contenido del buche y a continuación se cose la piel. En teoría sencillo.

Normalmente los agapornis que han sido sometidos a esa cirugía se niegan a comer. Desde aquí aconsejamos que se dé la papilla nuevamente en pocas cantidades y más líquida de lo normal para que permanezca en el buche el menor tiempo posible. Algunas veces es necesario utilizar una sonda (haremos una nota en breve sobre cómo utilizar una sonda con papilleros).

Aunque no lo creamos este tipo de accidentes es más común de lo que nos imaginamos y fácilemte evitable. Lo normal sería que al hacer la papilla se batiese lo suficiente como para que no haya unas zonas más calientes que otras y se comprobase la temperatura de la papilla antes de dársela a nuestro agapornis. Aunque a veces nos resulta difícil acudir a un veterinario de exóticos, y mas si residimos en una localidad donde no hay muchos, es imprescindible acudir a un especialista para evitar lo que se muestra en la foto. Sin ánimo de desmerecer a los profesionales que no son especialistas, los veterinarios que no tratan a exóticos están más acostumbrados a mamíferos que a aves y no es recomendable acudir con algo así a uno de ellos.

Fuente: Mundo-Agapornis C.Real

Video

En este video os muestro como se baña un agapornis, yo lo hago en el grifo porque asi lo he enseñado pero podeis ponerle una cazuela o un vaso de cristal u otro recipiente similar y tambien lo hará:

Video

En este video os muestro como se desparasita la jaula y el nido del agapornis

LAZOS SENTIMENTALES ENTRE AGAPORNIS.

Mika (izq.) y Lola (der.)

Estas aves son sociables por naturaleza, buscan compañia, sea del tipo que sea.

Un ejemplar, que esté solo, como mascota, sin mas compañía de la misma especie, será mas tratable para las personas, se dejará tocar, acariciar, y llegará un punto en el que quiera comunicarse con nosotros y lo intentará repitiendo lo que nos oye decir. 

Si por el contrario, tiene mas compañeros de su especie, esta necesidad de comunicarse, estará satisfecha, y será mas complicado que repita palabras. Esto no quiere decir que se olvide de nosotros, solo que tiene alguien con quien "habla"  y no necesita buscar una manera de comunicarse "verbalmente" con nosotros, pero si que puede ser simpático, cariñoso... 

A la hora de comprar un agaporni, pensamos... ¿Será mejor uno, o dos?
Bien, aqui debemos pararnos y darnos cuenta de las intenciones que tenemos con el animal. Si va a estar como ave de adorno, solo para que cante y anime la casa, es mejor comprar dos, que entre ellos se hacen compañia. Un solo agaporni, si es papillero, se volveria arisco, triste, pesaroso, podria llegar a morir de tristeza. Si es salvaje, mas o menos puede aguantar esa soledad, pero, ¿de qué sirve tener un animal tan listo y agradable, si no aprovechamos esa gran compañia? para que canten y animen, ya están los canarios...
Si por el contrario lo queremos para jugar, darle mimos, pasar tiempo con él etc, en este caso es igual de recomendable, uno o dos ejemplares (mejor si son papilleros). Con uno, esta claro que volcará todo su cariño y atención hacia nosotros, que lo cuidamos,mimamos, jugamos, le enseñamos cosas y le hablamos. Con dos, tendrá por una parte a su amigo/a con el que juega, conversa, se acicala, duerme... y el otro amigo, que le cambia la comida y le da mimos, pero con el que no puede conversar ni socializar.

Seguro que habéis oido llamarles "insaparables" o "pájaros del amor"... Estos nombres, y el de "agaporni" (ágape -pajaro- y orni -amor-). Éstos nombre se deben a esos lazos sentimentales tan fuertes que se forjan entre ellos. 
Cuando una pareja de agapornis está formada, es para siempre, siempre se aparearan el mismo macho con la misma hembra, toda su vida juntos. Tanto es el amor que se tienen, que en el caso de que uno de los integrantes de la pareja, fallece, el otro se queda triste y deprimido, hay casos en que la tristeza es tanta, que el animal llega a morir de pena.
Para evitarlo, debemos procurarle mucha atención para que no se sienta solo, y que no se deprima más.

En raros casos se han encontrado "parejas" que en realidad son trios. En mi caso, compré hace un año, 3 agapornis. Cual fue mi sorpresa al descubrir que tenia un macho y dos hembras. Me venia un problema, si una hembra se queda soltera... entrará al nido de la otra y lo destruirá! Pero eso no llego a pasar, el macho, muy muy macho, se hace cargo de las dos hembas, las alimenta, duerme un dia con una y al otro con la otra. En el tema de los polluelos, bueno.... sin comentarios, es un padrazo! ha sacado adelante a las dos nidadas, que vinieron al mismo tiempo, con minimas bajas. No tengo quejas. Son unos animalitos estupendos.


Queda vuestra opinión, ésta es la mia, que no tiene por qué ser la mejor.
Espero que comenteis y compartáis vuestra opinión. 
Gracias!